Для обеспечения более-менее комфортной жизни в своем частном доме необходимо, чтобы была вода в доме. И не просто в бачке, принесенная из колодца, а должна быть вода - поданная под давлением к водоразборному крану.
Вообще, наличие системы водоснабжения в деревенском доме сразу поднимает уровень жизни в доме на порядки. Здесь уже можно строить и комфортный туалет, душевые кабинки, устанавливать стиральную машину, не говоря уже об обычном умывании и мойке посуды горячей водой из под крана.
Естественно, сразу необходимо делать систему канализации и отвода отработанной воды.
Подавляющее большинство домов в существующих частных домах в сельской местности лишены водоснабжения в данном понимании по социальным и материальным причинам.
Поэтому рассмотрим вопрос водоснабжения частного дома, исходя из минимальных материальных и трудозатрат и, естественно, согласно поставленных целей.
Выбор схемы водоснабжения
Как уже было отмечено выше, в наших местностях, в большинстве случаев удается добыть воду из забивной скважины, которая выполняется быстро и недорого.
Объема воды из такой скважины, как показывает многолетняя практика, хватает для обеспечения водой семьи из трех-четырех человек.
В обычном деревянном доме очень удобно, если это возможно, забить скважину прямо в доме, обычно в кухне или там, где есть вода.
Очень часто развитие системы водоснабжения в деревенском доме останавливается на этапе забивания скважины и подключения насоса - ручного, или, в лучшем случае, электрического, с помощью которого периодически накачивают воду в расходный бачок и уже пользуются водой по старинке, как и сто лет назад.
В таком варианте насос ставится на скважину прямо в помещении, если он может взять воду. Очень часто последовательно с электрическим тут же на стене замонтирован ручной вакуумный насос для поднятия столба жидкости до заполнения водой электрического центробежного насоса.
Это не наш вариант. При наличии исправной скважины очень просто выполняется система с постоянным давлением с разводкой воды по необходимым точкам потребления.
Для этой цели к скважине подключается станция автоматического водоснабжения (САВ), которая включает в себя насос, мембранный бак - гидроаккумулятор емкостью 20-50 литров и система автоматического включения насоса при снижении давления в баке до определенных значений.
В минимальном варианте автоматического водоснабжения труба с постоянным давлением воды прокладывается от станции к водоразборному крану.
Здесь возникает интересный момент - если в случае с накачиваемым расходным бачком вода в умывальник или в "мойдодыр" наливалась вручную и находилась там приличное время - она становилась комнатной температуры и не приносила неудобств при умывании, тогда как теперь, при постоянной подаче от скважины, вода имеет очень низкую температуру и ею некомфортно умываться. Сразу же требуется установка смесителя в раковине и монтаж водонагревателя.
А это, в свою очередь, вызывает повышенные требования к отсутствию механических примесей, поэтому требуется установка предварительного фильтра, пусть даже самого простого.
Предварительный фильтр очень хорошо установить перед насосом, но он несколько ухудшает вакуум на подъем воды. Поэтому приходится выбирать, в каком месте его устанавливать.
При установке душевой кабинки тоже необходим водонагреватель. Емкость накопительного водонагревателя для душевой кабинки не должна быть меньше 80-ти литров, иначе не хватит воды для помывки.
В то же время для кухонных нужд хватает водонагревателя на 10-15 литров. У каждого хозяина, обустраивающего свой дом, своя схема водоснабжения. Зачастую она монтируется прямо по нужде, даже не прикидывая на бумаге. Просто надо предусматривать сразу некоторые моменты, которые будут необходимы при эксплуатаци.
Так, при установке фильтров необходимо с обеих сторон устанавливать запорные вентили, чтобы можно было легко менять картриджи.
При устройстве отводов следует на каждом также устанавливать запорную арматуру.
В необходимых местах нужно предусмотреть установку кранов для слива воды из системы водоснабжения, когда возникает нужда ремонта или других случаев.
Обычно жизненная ситуация сама требует выполнения каких-то решений, но лучше предусмотреть это заранее.
Прокладка труб водоснабжения
Часто в своих частных домах встречаются схемы водоснабжения с открытым водонапорным баком, установленным на чердаке дома, откуда идет водоразбор под естественным напором. Такая схема у нас на севере применяется очень редко, поскольку при морозах больше тридцати градусов, которые могут держаться неделями, никакая теплоизоляция не спасет - где-то вода все равно перемерзнет.
При устройстве скважины вне дома необходимо тшательно утеплить приямок, а трубу к дому хорошо утеплить и проложить на глубине 1,8-2,0 метра. Если такой глубины не достичь, тогда рядом с трубой внутри утеплителя можно проложить электрообогревательный кабель для предотвращения замерзания трубы.
Вход трубы в деревянный дом лучше выполнять посредине бревна и копать вручную, чтобы не повредить фундамент и нижний венец сруба.
Если в подвале дома зимой температура не опускается ниже ноля градусов, тогда можно разводку труб водоснажения сделать по подвалу, а выходить наверх вертикально в нужном месте.
Для водоснабжения я применил металлопласт. В то время пропиленовые трубы до нас еще не дошли и технологии сварки пластиковых труб мы не знали, но даже и сейчас в своем деревянном доме я применяю металлопласт.
Во-первых - труба сравнительно дешевая.
- Хорошо гнется.
- Монтируется без сложных приспособлений самостоятельно.
- При замерзании не лопается.
Есть свои тонкости при монтаже. Фитинги для соединений труб необходимо брать качественные, иначе могут быть протечки и другие неприятности.
Еще мне понравилось прокладывать металлопласт в земле при копке траншеи вручную.
Бывает, что по профилю местности экскаватор не загонишь, а бывает, что не хочется портить ландшафт, а пройти аккуратно, не оставляя следов.
Так вот, при копке траншеи аккуратно убираешь дерн, затем копаешь траншею по всей длине глубиной метр, может чуть больше, главное, что траншея этой глубины даже большой протяженности не обваливается даже на песке. Ширина траншеи - чтобы входил человек.
Затем простой лопатой и специальной узкой из металлического уголка прокапываем узкую траншею до глубины 2 метра, но в длину не более метра, при этом землекоп находится на высоком месте траншеи. При такой прокопке грунт не обваливается за счет конусности со всех сторон.
Зафасовываем трубу из рулона в прокопанный участок и прокапываем далее следующий, закидывая вынимаемым грунтом проложенный участок (как в анекдоте - сзади снять, вперед поставить).
Так участок за участком последовательно труба укладывается на необходимую глубину.
Такая технология не очень трудозатратна и вполне безопасна (при копке траншеи по всей длине на необходимую глубину надо выкинуть гораздо больше грунта и у нас не раз происходил обвал грунта - съезжал в траншею сбоку огромный пласт и придавливал землекопа - хорошо, не очень сильно и без травм, но потом это все надо было снова выкапывать).
При прокладке трубы водоснабжения в баню есть свои нюансы. Дело в том. что в редких усадьбах в бане поддерживают плюсовую температуру в зимнее время.
Обычная практика пользования баней зимой подразумевает, что в нужный день в бане заполняются водой баки, баня топится, затем все парятся, моются и после окончания этого мероприятия вся оставшаяся вода выпускается из баков (можно постирать), водоразборные краны открываются, чтобы не лопнули, вьюшка печи открывается, чтобы баня проветривалась и сохла и, чтобы можно было затопить печку через неделю, если вьюшка примерзнет.
После этого, естественно, баня остывает и замерзает. По-жизни, если баня промерзла, лучше ее подтопить слегка за день заранее, а на следующий день прокочегарить по-полной.
Выходом из такой ситуации будет установка регулируемого ТЭНа в бак с водой, тогда воду можно не сливать и кран не размерзнется. Но труба с водой, особенно в месте выхода из земли все равно замерзнет.
Поэтому на трубу из металлопласта при выходе из-под земли в бане необходимо надеть гофрированный пластиковый шланг длиной полтора-два метра, чтобы край его был немного выше пола. При желании внутрь его можно уложить нагревательный кабель. Затем сверху утеплить.
Труба на выходе в бане должна пройти вверх и повернуть вниз, где ставится водоразборный кран.
Теперь, при окончании помывки или набора воды, закрываем вентиль на подаче воды в баню в доме, затем открываем кран в бане, чтобы из него стекла вода и он не лопнул, и оставляем все до замерзания. Вода в трубе замерзнет только на входе в баню до глубины промерзания грунта - под баней это не более метра.
В пятницу открываем подающий вентиль, берем в руки чайник с кипятком и заливаем его в гофрированный шланг. Горячая вода будет постепенно уходить в землю, создавая поток и прогревая металлопласт. Через минуту с треском имеем поток воды и пользуемся ею.
Отвод воды в огород для полива делаем также таким образом, чтобы осенью, перекрыв подающий вентиль, можно было слить воду из тех мест, где может что-то разморозиться.
При соответствующем продумывании системы весной просто запускаем отвод в работу и никаких заморочек.


Наши телефоны и E-Mail:
Телефоны:  8 (915) 756-02-05;
                    8 (920) 942-82-52;
                    8 (905) 615-50-13;
E-Mail:         Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Наши проекты

Проекты бани


Проекты домов


 

Проекты срубов


Проекты беседок


Проекты летних домиков